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Colección Otoño - Invierno con Roger Vivier en :

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Looks de fiesta para estas Navidades 2017
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Desfile de Louis Vuitton en París

Tras viajar a Río de Janeiro para presentar la colección Crucero 2017, Louis Vuitton regresa durante la última Semana de la Moda a su casa parisina para descubrir las propuestas de Primavera - Verano 2017. Con Selena Gomez como abanderada, el director creativo Nicolas Ghesquière presentará sus más recientes diseños para la firma francesa, en la jornada final de Paris Fashion Week.

¿Aparecerán las prendas de cuero sobre la pasarela? ¿Habrá tejidos metalizados y cortes futuristas? ¿Cómo nos sorprenderá Ghesquière en esta ocasión? No te pierdas el último gran desfile de prêt-à-porter de la temporada. Conéctate a GLAMOUR el miércoles 5 de octubre, a las 10h, y trasládate virtualmente al front-row, sumergiéndote en el universo Vuitton a través de la pantalla inferior.


Esta semana con la Fashionweek Madrid 2016

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Una semana intensa en la ciudad de Madrid con la pasarela de moda.
La semana de la Moda de Madrid echó el cierre con una divertida fiesta de clausura a la que acudieron diseñadores, modelos y muchas caras conocidas.

No te pierdas lo mejor de esto:

Ana Locking en la pasarela

 

Fotos por LM Gonzalez

 Diseñadores :

- Agatha Ruiz de la Prada - Ana Locking - Andrés Sardá - Ángel Schlesser - Devota & Lomba - Dolores Cortés - Duyos - Francis Montesinos - Hannibal Laguna - Juan Vidal - Juanjo Oliva - Manémané - Moisés Nieto - Roberto Torretta - Ulises Mérida

Programa Calendario :

Edición Septiembre 2016 de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
         
         
Jueves, 15 Septiembre    
  DESIGUAL Re-See Colecciones Primavera / Verano 17
Casa del Lector – Matadero Madrid
Entrada por Paseo de la Chopera 6/10
Centro cultural casa del reloj de 12.00h a 18.00hInvitación directa de la marca.
         
Viernes, 16 Septiembre    

11:00 ANDRÉS SARDÁ

14:00 ANGEL SCHLESSER

17:00 DEVOTA & LOMBA

20:00 MOISÉS NIETO
           MANÉMANÉ

 

  12:30 AGATHA RUIZ DE LA PRADA

15:30 ROBERTO TORRETTA

18:30 JUAN VIDAL

Sábado, 17 Septiembre  

11:00 DOLORES CORTÉS
           ULISES MÉRIDA

14:00 JUANJO OLIVA

17:00 HANNIBAL LAGUNA

20:00 ION FIZ

 

  12:30 FRANCIS MONTESINOS

15:30 ANA LOCKING

18:30 DUYOS

Domingo, 18 Septiembre  

11:00 MAYA HANSEN
          MARÍA ESCOTÉ

14:00 AMAYA ARZUAGA

17:00 MARIA KE FISHERMAN

 

  12:30 TERESA HELBIG

15:30 AILANTO

18:30 JUANA MARTÍN

Lunes, 19 Septiembre  

11:00 FELIPE VARELA

14:00 THE 2ND SKIN

17:30 LUKE LEANDRO CANO
          ESTHER NORIEGA

 

 

12:30 ALVARNO

16:00 JORGE VÁZQUEZ

19:30 Entrega Premio L’Oreal
           MALNE

         
Martes, 20 Septiembre  
Samsung EGO
         
    Sala Bertha Benz
         
   

10:30 Samsung EGO Innovation Project
          ABRAHAMSSON

14:00 EUPHEMIO FERNÁNDEZ
          44 STUDIO

18:00 HABEY
          ALBEC BUNSEN

 

  12:00 MARIO COELLO
          FERRANDIZ

16:00
NOUMAN
           ELENA RIAL
20:00 Entrega Premio Mercedes-Benz Fashion Talent

           ANNA K
           Mercedes-Benz Fashion Days Kiev
           XEVI FERNANDEZ
 
OFF        
    MIERCOLES 14 SEPTIEMBRE   13:00 a 17:00 Miguel Marinero
Hotel Santo Mauro
       
  SABADO 17 SEPTIEMBRE   20:30 Jose Matteos
Puerta del Sol
       
  LUNES 19 SEPTIEMBRE   21:30 María Lafuente
Hotel Nh Euroboulding

Moda Fashion Week en Madrid 2016


¿Qué veremos en las próximas semanas de la moda?

Nueva York, Milán, París, Londres... te contamos qué podremos ver sobre la pasarela en las próximas semanas

Vuelven las carreras en el backstage, los flashes, los famos@s agolpados en el 'front row', los looks de 'street style'... el circuito de desfiles vuelve a ponerse en marcha con las propuestas de las grandes firmas para la primavera de 2017. Nueva York es la ciudad encargada de inaugurar la temporada (del 8 al 15 de septiembre) con varias novedades en el frente.

La primera, el esperado estreno de Raf Simons como director creativo de Calvin Klein; y la segunda, la fuerte apuesta del "See now, have now" de Tommy Hilfiger que implica que todas las prendas que suban a la pasarela estarán disponibles a la venta a través de su e-commerce, tiendas, espacios multimarca y redes sociales desde ese mismo momento. Un concepto que ya habían puesto en marcha otras firmas y que viene a confirmar que los cambios en los calendarios que mueve la industria son inminentes.

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Las puestas de largo más esperadas

Londres y Madrid serán las que tomen el testigo del 16 al 20 se septiembre, para dar paso a la Semana de la Moda de Milán hasta el día 26, siendo París la responsable de echar el cierre el 10 de octubre. Un adiós hasta febrero del año que viene en el que hay muchas miradas puestas al servir de esperada carta de presentación a María Grazia Chiuri como nueva directora creativa de Dior así como a Anthony Vaccarello en su nueva etapa al frente de Saint Laurent o a Bouchar Jarrar, que dará sus primeros pasos en Lanvin tras su fichaje en el pasado mes de marzo.
Primavera - Verano 2017 - Nueva York Fashion Week
Del 7 al 15 de septiembre 2016

CALENDARIO
MIÉRCOLES 07/09
Desigual
JUEVES 08/09
Noon by Noor Thakoon Oak
VIERNES 09/09
Jason Wu Cushnie et Ochs Akris Tommy Hilfiger Tadashi Shoji
SÁBADO 10/09
Lacoste Jill Stuart Pamella Roland Band of Outsiders Alexander Wang
DOMINGO 11/09
Victoria Beckham Diane von Furstenberg DKNY Altuzarra Jenny Packham Prabal Gurung
LUNES 12/09
Carolina Herrera Jeremy Scott Proenza Schouler 3.1 Phillip Lim Oscar de la Renta Rag & Bone
MARTES 13/09
Vera Wang Rodarte Monique Lhuillier Narciso Rodriguez
MIÉRCOLES 14/09
Michael Kors Delpozo Naeem Khan Boss Women Derek Lam Anna Sui Marchesa Ralph Lauren
JUEVES 15/09
Calvin Klein J. Mendel Marc Jacobs

¡ Empieza el espectáculo !


Ryan Reynolds revela cómo volvió a dejar embarazada a Blake Lively

La pareja más adorable, sexy y con más sentido del humor va a tener a su segundo hijo dentro de no mucho tiempo. AunqueBlake Lively ya ha celebrado su babyshower, ni Ryan Reynolds ni ella han especificado cuándo nacerá ni dónde este segundo bebé. Sin embargo, el actor -con su carácter bromista habitual- sí ha revelado cómo se produjo la concepción. Bueno... más o menos, ya decimos que Ryan es un bromista nato.

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Blake Lively y Ryan Reynolds, futuros papás.   © Getty Images

Artículos de Glamour.es

"Ya sabes, me puse a tocar algo de Lionel Richie y nos pusimos a ello", cuenta el actor canadiense en una entrevista. A Ryan le encantahacer chistes sobre la paternidad así que no es de extrañar que haga lo propio sobre cómo concibieron a este segundo bebé.

Reynolds realizó una serie de declaraciones (algunas en broma, otras en serio) en un evento vinculado a la conservación de la naturaleza. Y reveló también que a él y a su familia les encanta esta al aire libre y disfrutar de ella: "Me encanta estar al aire libre. Mi relación con el campo es larga, documentada y algo que valoro mucho. Adoro hacerlo con mi familia, cojo a mi hija conmigo y me la llevo a paseos por el campo".

¿Y Blake? ¿Se queda en casa? "Mi mujer está extraordinariamente embarazada así que no practica mucho hiking, lo cual es mi culpa", explica. Bueno, culpa tuya y de Lionel Richie y la sensualidad de sus canciones.


El bikini de crochet más copiado del verano

¿Por qué lo llaman clon cuando quieren decir plagio? La diseñadora que desafió a Victoria's Secret relata la batalla contras las grandes cadenas.

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Lo has visto en tantos escaparates, lookbooks y cuentas de Instagram que te sería imposible nombrarlos pero sabes de qué bikini con remates de crochet estamos hablando. Lo que quizá no sepas es que su diseñadora interpuso una demanda contra una de las marcas que comercializó un bañador muy similar a su creación, sin embargo, la pieza de Victoria’s Secret no es la única que guarda un sospechoso parecido con la de Ipek Irgit.

Así se llama la creadora de la firma Kiini que revolucionó el mercado hace apenas 3 años con un dos piezas que combina neopreno y ganchillo. Cara Delevingne y Dree Hemingway fueron las primeras en llevarlo, recuerda, aunque seguramente ahora haya perdido la cuenta. Leandra Medine, Julia Restoin Roitfeld, Bar Refaeli, Anna dello Russo, Heidi Klum, Ariadne Artiles o Irina Shayk en la revista Sports Illustrated -entre tantas otras- hacen suponer que se trata de un diseño reservado a siluetas estilizadas pero su autora me asegura que favorece a distintas fisonomías: “Si me preguntas a mí, no queda tan bien en figuras esbeltas, sienta mejor en cuerpos con un poco de curvas y atléticos”. De hecho, el diseño fue concebido para ella misma que, harta de no encontrar un traje de baño que la convenciera, decidió hacerse uno a medida. Bikini de crochet, sí, pero con la sujeción que los bañadores tradicionalmente elaborados con este material no proporcionan.

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© Kiini. Artículo de Glamour.es

Por aquel entonces no tenía trabajo así que se buscó uno y, aunque sus amigos en la industria de la moda trataron de desalentarla, su éxito fue rotundo: “Suerte que no los escuché”. Su Kiini se convirtió en el bestsellerdel verano de 2014, de 2015 y, finalmente, de 2016. Sin embargo, este año el mérito de su popularidad no es únicamente de su legítima creadora sino de todas las marcas que parecen haberse inspirado en su diseño. A saber, Victoria’s Secret, Calzedonia, Tezenis, Yamamay o Uterqüe. Todas ellas interpretaron en su catálogo de verano la misma idea de bikini con ribete de crochet con un precio inferior a los 100€ mientras que un Kiini original puede llegar a los 300€ en los retailers que lo comercializan como Net-a-porter, en función del modelo de sujetador y parte de abajo que se escoja.

¿Y a qué se debe esta diferencia? En primer lugar, a los recursos limitados de un productor independiente y, en segundo, a las 5 horas de trabajo totalmente artesanal que requiere, de media, cada pieza de Kiini. Con todo, Ipek Irgit sólo se decidió a emprender acciones legales contra una de estas grandes cadenas y lo hizo por recomendación de sus abogados: “me advirtieron de que era mi deber proteger mi marca y mi propiedad intelectual. No es divertido y supone un gasto de tiempo y dinero pero si fuera necesario y si tengo tiempo, otras podrían seguirla”.

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Parte del documento legal contra Victoria's Secret

SOCIAL MEDIA SHAMING’, EN INSTAGRAM COMO EN LOS TRIBUNALES

En la última década, las redes sociales se han convertido en herramienta y principal escenario de estas querellas, donde los creadores indie se sirven de comentarios o cartas abiertas para denunciar el plagio, no ante la justicia, sino ante la opinión pública. Ayudados por los seguidores que detectan las copias o inician movimientos de protesta, los pequeños fabricantes tratan de combatir a Goliat.

El último caso, y uno de los más sonados por su repercusión digital, fue el de la ilustradora Tuesday Bassen que expuso en Instagram la respuesta de Zara a su petición de desestimiento. La cadena española rechazó su queja por “falta de peculiaridad en sus diseños” pero ante la reacción de los usuarios, acabó cediendo a la presión y aceptó revisar el caso. No era, ni de lejos, la primera vez que el buque insignia de Inditex se enfrentaba a este tipo de acusaciones pero, si hace unos años las grandes cadenas se las tenían que ver con un pez aún mayor –las casas de moda-, ahora parecen haber vuelto su mirada de las pasarelas a las marcas emergentes. Algunos expertos creen que esto podría deberse, precisamente a que el blindaje de su propiedad intelectual es muy inferior. En otras palabras, salía más caro meterse con Céline o Balenciaga que buscarse un rival más débil.

MEDIDAS CONTRA EL PLAGIO

Antes de llegar a los tribunales casi todos los diseñadores se dirigen en primer lugar a las tiendas para pedir que retiren el artículo en cuestión, bien a través de una carta oficial de ‘Cese y desista’, bien a través de otras medidas más informales, igualmente válidas ante la ley. El problema es que estas reclamaciones suelen ser ignoradas tal y como le ocurrió a la fundadora de Kiini: “Muchas compañías han basado su modelo de negocio en las copias. Utilizan una respuesta tipo tratando de salirse con la suya y vender lo más posible mientras te distraen. Algunas tratan de intimidarte. Esas son las peores. Lo más bajo. Te sorprendería cómo algunos abogados de esas compañías se comportan como chicas malas de instituto”.

Los entendidos recomiendan ser muy exhaustivos en el terreno legal y asegurarse una marca registrada y derechos de autor. “Además, por caro que sea –y lo es- resulta esencial contar con un asesor legal”, indica Ipek y añade: “Estoy aprendiendo ahora lo importante que es documentar cada parte del proceso creativo. Artísticamente puede parecer raro porque todos esos gráficos y diagramas parecen algo propio de la producción en masa, pero podrían llegar a ser necesarios”.

Y es que, llegado el momento de tener que litigar por la originalidad de un diseño, la mayor dificultad está, como bien apuntaba el departamento legal de Zara, en identificar el carácter único y reconocible de una creación. Por suerte o por desgracia, ese también suele ser el objetivo de los jóvenes talentos de la moda que buscan un determinado patrón o silueta que los diferencie de la competencia y les de identidad de marca, como ocurre con el monogram de Vuitton o la chaqueta tweed de Chanel, por citar algún ejemplo. Ahora bien, si su popularidad se extiende, corren el riesgo de llamar la atención de las grandes compañías que no tardaran en lanzar su particular réplica.

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La guerra de los clones

La diseñadora Lisa Marie Fernández lleva años reclamando la autoría de algunas de sus célebres piezas de neopreno que no tardamos en ver colgadas de las perchas de otras tiendas como Cotton on, Victoria's Secret o Triangl. Curiosamente, esta última se enfrentó el año pasado al gigante de la lencería por la similitud de sus bikinis neón con las costuras dibujadas mediante líneas negras. Y, mientras tantas acusaciones podrían haber llevado a la ‘factoría de ángeles’ a replantearse su futuro en la moda de baño, otras muchas marcas continúan fusilando impunemente los famosos bandeau con cremallera de Fernández y vendiéndolos a un tercio de su precio original.

¿FABRICANTES O CLIENTES? COMPARTIENDO RESPONSABILIDADES

Para el gran público el motivo por el que los admiradores de una marca se conforman con una copia es evidente: el precio del original. Quienes no pueden permitirse un bikini de 300€, sienten una alegría indescriptible cuando una de sus marcas low cost de cabecera lanza una alternativa de diseño semejante y precio inferior. “Es una manera muy pobre de pensar”, responde Irgit. Con todo, añade que pese a la carencia de gusto que acusan ambos –infractor y cliente- no se puede culpar a los consumidores. “No se puede pretender que todo el mundo esté informado sobre estos asuntos. La culpa es de quien desobedece la ley”, sentencia.


Esperar es el nuevo lujo

La última tendencia dentro del mundo de la moda es ejercitar la paciencia. Ya sea para conseguir un traje a medida o una mesa

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Feria de moda Pitti Uomo. CORDON PRESS.

Artículo de ELPAIS.com

En una sociedad dominada por la gratificación inmediata, el último lujo consiste, paradójicamente, en aquello que se hace esperar. Desde un traje a medida hasta un bolso hecho por encargo pasando por una cena en el restaurante de moda que ha decidido prescindir de reservas. Placeres que obligan a ejercitar la paciencia incluso al más multimillonario de los clientes. Porque su dinero puede hacerle subir primero al avión —sobre todo si es suyo— pero difícilmente logrará que un sastre de Saville Road cosa una americana en el mismo tiempo en el que se prueba y abona otra en Zara.

“Todos queremos lo que no tenemos y, gracias a Internet y a la globalización, cualquiera puede conseguir cualquier cosa que pueda pagar en un clic. Lo valioso es por definición lo que se sale de la norma”, argumenta Marisa Santamaría, directora de la Unidad Internacional de Tendencias de la escuela de diseño IED Madrid. Si durante años uno de los principales símbolos de estatus ha sido no esperar —ni en la puerta de embarque ni en la de la discoteca— ahora lo es disfrutar de todo lo contrario, según confirma Susana Campuzano, autora de La fórmula del lujo (Lid editorial –IE). “En un principio las marcas vendían productos, después emociones y ahora, experiencias. Y la satisfacción de obtener algo que se ha deseado durante un tiempo sin duda lo es”, continúa Santamaría.

Esta tendencia no constituye solo el último capricho de una élite que no ha conocido más cola que la de sus caballos. También tienta a una generación que, gracias a los servicios de música y vídeo online, nunca ha pasado horas pegada a la radio para grabar una canción o ha tenido que aguantar una semana entera para ver el siguiente capítulo de su serie preferida en vez de engullir temporadas sin descanso.

Antes, las marcas vendían productos. Ahora, experiencias. Y la satisfacción de obtener algo que se ha deseado durante largo tiempo sin duda lo es

“El verdadero lujo es, más que nunca, tomarse las cosas con calma. Vivimos instalados en el cambio constante. Las tendencias se suceden a una velocidad imposible de asimilar. La gente está cansada de la hiperaceleración en su vida y en la moda", apunta Santamaría. La mejor prueba de que los ritmos de consumo se han disparado es el cambio de modelo que abandera Burberry. El próximo 19 de septiembre, la marca británica presentará por primera vez una colección que no atiende a temporadas y que podrá comprarse inmediatamente. Hasta ahora, las firmas mostraban en septiembre las prendas de primavera, y en febrero las de otoño. Había que esperar seis meses para poder conseguir la ropa que se acababa de exhibir sobre la pasarela, en principio, porque producir y distribuir los productos requería cierto tiempo. Ahora que estos procesos resultan más rápidos, no hay nada que impida a las firmas cumplir la máxima de las compras por Internet: lo veo, lo quiero, lo tengo. En España, Roberto Verino también ha abrazado esta nueva fórmula.

Moda a dos velocidades

Como reacción a este movimiento surge la reivindicación del viejo lujo sin prisas. Aunque Campuzano cree que no se trata de opciones excluyentes: “La moda tiene dos velocidades: fast fashion y slow fashion (moda rápida y lenta), que incluso pueden convivir dentro de una misma marca”. Dabiz Muñoz tiene una lista de espera de seis meses en su restaurante Diverxo, mientras que en Streetxo no admite reservas: Del rey para abajo, todos hacen cola por igual.

El futuro, según Campuzano, pasa por justificar los mayores tiempos de espera no solo por la calidad y excelencia del objeto sino también por su personalización. “Las marcas comienzan a involucrar al cliente en la cocreación del producto. Es como cuando te compras una casa y vas definiendo todo con el arquitecto. Requiere reflexión y búsqueda, pero te permite tener algo único adaptado totalmente a ti. Con la información que ofrece Internet y las redes sociales sobre un individuo todo este proceso de customización se llevará a otro nivel”. Big datacomo herramienta del lujo tradicional. ¿Quién dijo que la moda lenta iba despacio?

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